サンフランシスコはファッションのインキュベーターです。 はい、そのとおりです

ほとんどの人はサンフランシスコとファッションを結びつけません。 だらしのないハイテク労働者の首都であるベイエリアは、謎めいた名前の新興企業の T シャツにパーカーとジーンズという典型的な制服で知られています。 私たちはニューヨークのオートクチュールの滑走路へのパタゴニアのバーゲン箱です。

しかし、パリやミラノにはハイファッションの芸術の一角がある一方で、サンフランシスコには、最終的にはもっと重要かもしれないもの、つまり衣服の作り方を最初から最後まで再考する科学技術がある。素材からクローゼットに届くまで。 この都市はまた、ワークウェア、スマートカジュアル、アスレジャーを融合した独自のスタイルを発展させてきました。

シリコンバレーの精神と相まって、ニューヨークやロサンゼルスなどのファッションの中心地からサンフランシスコが分離することは、従来のファッション業界のルールが適用されないことを意味しており、業界はグローバル化した電子世界の中で自らを変革しようとしている。地球を汚染している商業。

カスタムデニム会社アンスパンの生産革新担当ディレクター、ブルック・マクエバー氏は、「この国の他の地域では、『持続可能な生地を使うつもりだ』という感じだ」と語る。 「しかしサンフランシスコでは、『最初からやり直しましょう。夢中になって新しい製造システムを発明したり、新しい素材を発明したりしましょう』という感じです。」

衣服がどのようなものになり得るかを再構想する能力は、リーバイス、ギャップ、エスプリなどの伝統的なブランドが生まれたサンフランシスコに深く根ざしています。 しかし今日、ベイエリアを際立たせているのは、イノベーションとテクノロジーを融合する能力です。

衣料品に適した生分解性プラスチックを製造するパロアルトの会社、マンゴー・マテリアルズの共同創設者モリー・モース氏は、「エンジニアであっても、新しいことに挑戦することに前向きだ」と語る。 「これは、これまでにない技術を始めるのに最適なエコシステムです」と彼女はベイエリアについて語った。

天然ゴムと籾殻のアウトソールを備えた履物を製造するサンフランシスコを拠点とする靴ブランド「サギーズ」の創設者、メアリー・スー・パパレ氏は、サンフランシスコの起業家精神と創造性について言及する。

「リーバイ・ストラウスがジーンズを作っているのを見てください。それがここで起こったのです」とパパレ氏は語った。

アメリカの繊維産業が崩壊寸前になってから数十年が経ち、ファストファッションの台頭に伴う汚染物質の製造慣行に対処するためにテクノロジーに目を向けた、衣料品製造の新しいアプローチが登場しました。

バークレーに本拠を置くボルト・スレッド社は、キノコの菌糸体とクモの巣の糸から人工皮革を製造しています。 創設者のダン・ウィドマイヤーは博士号を取得しています。 カリフォルニア大学サンフランシスコ校で化学とケミカル生物学の博士号を取得し、2009 年に会社を設立しました。

AI が注目の多くを独占しているかもしれませんが、ベイエリアは衣料品の世界の革命家で溢れています。 ミルピタスの VitroLabs では、牛の生検から皮革を栽培しています。 パロアルトのマンゴー マテリアルズは、衣料品に適した生分解性プラスチックを製造しており、最初はスタンフォード大学でその技術を開発し、アルバニーとレッドウッド シティーのシリコン バレー クリーン ウォーターでプロセスを最適化しました。そこではラボ スペースと設備が利用できました。

モース氏は、「イノベーションの文化と未知への挑戦に安心感を備えたカリフォルニアで手に入る才能が、当社の技術を育んだ」と述べた。

サン リアンドロの Rubi Labs は、圧縮二酸化炭素から布地を作成します。 同社は、すでにアパレル業界で豊富な経験を積んだ 2 人の姉妹によって設立されました。彼らは北カリフォルニアで Bebe ファッション ラインを始めた家族の中で育ちました。Bebe の最初の店舗は 1976 年にサンフランシスコのポーク ストリートにオープンし、その後、世界的なブランドに成長した後、2017 年に店舗を閉鎖しオンラインのみに移行しました。

カリフォルニア芸術大学ファッション学部の非常勤教授であるトニー・マレー氏は、サンフランシスコのアパレルシーンを成長させている要因の1つとして、自然をモデルとして人間の問題を解決するバイオミミクリのおかげでもある革新的な素材開発を挙げている。とてもユニークです。

マレー氏はベイエリアをイノベーションの温床と呼び、これらの画期的な企業の代表者が学生たちと話をするためにやって来て、地元の変革者たちの次の世代にインスピレーションを与えていると指摘した。

「サンフランシスコはニューヨークとは全く違うものになっている」と彼は言う。 「彼らはより大きな衣料品産業を持っているかもしれないが、この種のイノベーションは起こっていない。」

しかし、素材を再考するだけではない、それ以上の取り組みを行っている企業がもうひとつあります。 実際、服の製造と販売のプロセス全体を再現しています。

サンフランシスコに本拠を置く Unspun の創設者たちは、小売体験も再考しながら、オンデマンドで廃棄物ゼロを達成するためにカスタマイズされた新しいデニムのサプライチェーンを構築したいと考えていました。

生産イノベーション担当ディレクターのマクエバー氏は、「ベイエリアは急進的なアイデアを非常に受け入れやすいので、ここは私たちにとって完璧な場所だった」と語った。 最初にその職を受け入れた後、彼女は 3 か月以内に仕事がないかもしれないと考えましたが、あまりにも興奮しすぎて気にする余裕もありませんでした。

あれは5年近く前のことだった。 Unpsun は拡大を進めており、7 月には SoMa 本社からエメリービルのマイクロ工場に移転する予定で、そこには 3 台の 3D 織機が設置される予定です。

マクエバー氏は、「糸が入り、パンツの裾が出てくる」と、機織りの女神にちなんでベガと名付けられた同社独自のプロトタイプについて説明した。 フィット感、色、糸をカスタムで選択し、実質的に自分自身のジーンズのデザイナーになります。プロセス全体には 3 週間かかり、費用は約 200 ドルです。

アンスパンはサプライチェーンの両端を再発明し、衣類の製造方法と購入方法を変えることに取り組んでいます。 3D 織機は採寸や裁断のステップを省略し、股下やアウトシームを縫うことがないため、材料の無駄がありません。 小売側では、顧客がボディスキャンを行い、自分の体型に合わせてカスタムメイドされたジーンズを入手します。

今日のショッピングの仕組みについてマクエバー氏は、「人々はジーンズを10本買っているが、実際には2本しか履いておらず、その後捨てている」と語った。 Unspun の創設者らは、カスタム ジーンズがあれば在庫を抱える必要がなくなり、人々が自分のデザインする服にもっと興奮するようになるのではないかと考えています。

ベイエリアがアンスパンの立ち上げを支援したのは、ラディカルな思考の自由だけでなく、サンフランシスコを拠点とするベンチャーキャピタリスト会社フィフティ・イヤーズを含む投資家の潤沢な資金のおかげでもある。

これは最も先鋭的な地元ブランドかもしれませんが、持続可能性をリードしている唯一のブランドではありません。 10 年前に 2 人の女性によって設立された Cuyana は、「少ないほど、より良い」というキャッチフレーズを掲げています。 同社は、業界平均の 60% とは対照的に、製造する商品の 90% を販売することに注力しています。 Marine Layer は T シャツの買い取りプログラムを提供しており、Allbirds は最近ゼロカーボン シューズを発売し、4 月にはイーストベイ初の店舗に進出しました。 Rothy's は再生プラスチックを使用して洗える靴やバッグを製造しており、その最初の実店舗がフィルモア ストリートにオープンしました。

サステナビリティはファッションの流行語となっており、多くのブランドが「環境に優しい」と称する製品を宣伝しています。 これは、ファッション業界の汚い秘密と部分的に関係している。ファッション業界は、海外旅行と輸送を合わせたよりも多くの二酸化炭素を排出しているのだ。 衣服は非常に安価で使い捨てになり、多くは数回着て捨てられています。 （環境保護庁によると、2018年には1,100万トン以上の繊維が最終的に埋め立て地に捨てられ、そのほとんどがグローバル・サウスで埋め立てられました。）

「私たちは世界で服を作る方法を変えなければなりません」と、エスプリやリーバイスなどのSF伝統ブランドでも働いたコサアパレルの創設者兼デザイナー、エレイン・ハンブリンは語る。 「私たちのプロセスは、自国よりも早く他国を破壊しています。」

消費者の需要、実現可能性、利益の間には常に緊張が存在するため、持続可能性へのあらゆる試みは、たとえあなたの意図がどれほど善意であっても、必然的に複雑になります。

テキスタイルのスペシャリストであるミルリア・ミーリーは、手編みのパターンからキャリアをスタートし、衣料品の製造業務を開始し、その後ボルト・スレッド社の研究室で糸の開発を手伝うようになりました。 彼女は現在、Google で編み物エンジニアとして、スピーカー ファブリックや時計ストラップなどのハードウェア製品に使用されるファブリックを作成しています。

「気候に有益な繊維はまだ拡大していません」と彼女は言う。 「Google は、持続可能性の目標、性能要求、顧客の期待を満たすには、使用済みリサイクル ポリエステルが最良の選択であると判断しました。」

気候に有益な繊維がまだ拡大していない理由の 1 つは、1990 年代にまで遡る話です。

サリー フォックスは、国内初のオーガニック コットン生産者として、1980 年代初頭にこの製品の市場を開拓しました。 彼女は自然に害虫に強いさまざまな色の綿花を栽培しているため、染色や農薬の使用が不要です（彼女の綿花はリーバイスの「ナチュラル」ラインで使用されています）。 彼女はアパレル業界で半世紀近くの経験があり、デザイナーや CEO とはまったく異なる視点からアパレル業界を見ています。

フォックスは、衣料品の生産がアジアに集中した 1990 年代半ばに、繊維産業の劇的な変化を目の当たりにしました。 それ以前は、アパレル業界は地域的なもので、北米、ヨーロッパ、アジアに別々の繊維センターがありました。

「テキサスには独自のデニム工場を所有する生産者協同組合があり、リーバイ・ストラウスのために綿を栽培し、紡ぎ、織っていました」とフォックス氏は語った。 「リーバイス USA のために、コットンの栽培、織り、裁断、縫製はすべてテキサスで行われました。」

バングラデシュのような国では、衣類を染色する場合の2倍の費用がかかる染料を適切に廃棄する高価なプロセスを規制する浄水法が存在しない。 フォックスによれば、すぐに大手アパレルブランドはすべてコスト削減に追いつくために奔走するようになったという。

「米国はかつて繊維製品の97％を生産していたが、その後急成長し、3％にまで減少した」とフォックス氏は語った。 「3,800 万人いた顧客が 2 年間でゼロになりました。」

それは米国だけではなかった。5世代にわたって続いたイタリアの工場は突然廃業し、フォックス自身も1000万ドルの売り上げを上げていたところ、倒産寸前まで追い込まれた。

フォックス氏は「そのお金は世界中で人々を騙し、染料の廃棄物を川に捨てることで得ている」と語った。

自由、テクノロジー、イノベーションは、未来を想像することを使命とする人々、つまり学生に少しずつ伝わります。

サンフランシスコのカリフォルニア芸術大学では、ファッション部門は、この街がロサンゼルスやニューヨークのようなクチュールの中心地ではないという事実を嘆かず、それを祝っている。

同校のファッションデザイン学部長グレゴリー・クライマー氏は「ここに来られてとてもうれしい」と語った。 「小さくて特別で、私たちは自分たちのことをやっているのです。」

クライマーは、ニューヨークのパーソンズ スクール オブ デザインから CCA にやって来ました。 美術学校は拡張中で、秋学期までに新しいキャンパスを開設する予定だ。

「私たちの学生たちは、大学校で起こっていることに対して恩義を感じていません」とクライマー氏は語った。 「そして、私はその点で彼らを愛しています。」

彼は、これがここのシーンを非常に異なるものにしている部分のひとつである、つまり自分の好きなことをする自由だと語った。 CCAのファッションデザインプログラムには現在約60名の学生が在籍しています。

ロンドンとロサンゼルスでファッションを学んだ後、CCAに来たメアリー・エルズベリーさんは、サンフランシスコには政治的状況、持続可能性、素材の選択など、サンフランシスコを際立たせるいくつかの特徴があると語った。

5月に行われた学生たちの年度末講評では、持続可能性と自由な発想が表れていることが明らかでした。 ある学生は、ショートパンツとスカートになるパンツを提示し、明らかにジェンダーレスな衣服の 3 つの用途を提案しました。 別の学生は、新しい服を買わなくても、何か新しいものを買いたいという感情的な欲求を満たすという意味で、車の改造に似た、服へのカスタム追加を提案しました。

「アイデアは、それを買うことではなく、構築することです」と学生は説明しました。

3 つ目は、顧客が選んだ引用やコンセプトをリサイクルされた衣類に手刺繍することで、衣類への感情的な愛着をさらに深め、無駄を増やすことなく新しい衣類を作成しました。

「私たちは何よりも意味の消費者です」と彼女は言いました。

おそらくそれが、ベイエリアの人々が他の場所の人々よりも自分が購入するものとそれがどこから来たのかを気にする傾向がある理由であり、この地域が衣服の製造、製造、販売方法の変化の最前線にある理由でもあります。

「ここには、他のどこにもない持続可能な製品の市場があります」とミーリー氏は語った。

Julie Zigoris への連絡先は [email protected]

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